メンテナンス | 素人から素人のための自転車遊 https://2021tomoziblog.com Enjoy 自転車 旅 グルメ キャンプ アフィリエイト Wed, 22 Jan 2025 02:22:17 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 202936124 ヒルクライム仕様にカスタム【ミニベロ】 https://2021tomoziblog.com/%e3%83%92%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%a0%e4%bb%95%e6%a7%98%e3%81%ab%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%80%90%e3%83%9f%e3%83%8b%e3%83%99%e3%83%ad%e3%80%91/ https://2021tomoziblog.com/%e3%83%92%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%a0%e4%bb%95%e6%a7%98%e3%81%ab%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%80%90%e3%83%9f%e3%83%8b%e3%83%99%e3%83%ad%e3%80%91/#respond Fri, 17 Jan 2025 01:37:12 +0000 https://2021tomoziblog.com/?p=4537 前回スペックをおさらいしたので、今回は重量などをはかりながら具体的にどうカスタムしていくか考えカスタムする☀️

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これを使用して計ります。

コンセプト

スピードは求めない激坂を楽に楽しく登れる折り畳み自転車

スペックおさらいして、まず軽くしようと思います。

まず重いショックストップステムを軽いKCMCステムに交換。

３つあるボトルゲージを1つにする。

フロントホイール手組みして止まっているリヤホイールを手組みし軽量化したい。

ボトルゲージを1つにしてステム交換

装備を外して10.31kgボトルゲージ外します。

クイック台座などもろもろ外し180ｇの軽量化✨

ショックストップステムが290ｇ

KCMCステムが80ｇで210ｇの軽量化。

剛性、乗り心地、軽いギヤ比を考慮して今すぐできる軽量化は以上で、9725gとなりました。

いろいろ計り考える

リヤホイール手組みして軽量化はどのくらいになるか予想してみる。

今リヤホイールが972ｇリアホイール交換

例として韋駄天クラシックリヤホイールが７２０g

２５２ｇの軽量化

全体9725g−252ｇ
=９４７３ｇ

後するならば、前ｖブレーキグレードアップによる軽量化、リヤディレイラーグレードアップによる軽量化
しても8kg代いけるかどうか微妙なところ

お金かかる割には軽くならないな(゜゜)

もういろいろカスタムしていて、チタンボルトまで手をだしてる(^_^;)ｖブレーキ台座までチタンだし。

リヤブレーキはアップグレードしている。31ｇしか軽くならない(^_^;)

8ｋｇ代いきたいけど、ちょっと難しいな(^_^;)

目的は激坂をスピード求めず、楽に楽しく登ること、お金を無駄にかけてもしかたないし、ギヤ比１以下で登るスタイルだしね☀️

フロントチェーンリングを小さくしてギヤ比を軽くするのもいいですね☀️

まずは今の9725gの状態で激坂登ってみます☀️登ってみてカスタムの方向性を考えたい。

ちなみにギヤ比はフロント楕円50ｔ(+−3)リヤ11ｔ−51tでローのギヤ比はほぼ１です。

修理キットなど装備した重さは11.25kg

新年の初ヒルクライム✨場所は子ノ権現！！！3度目チャレンジ！！！

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モデル

DAHON Dash P8 2019年モデル ナイトブラック

悲しいことに廃盤です。いい自転車だと思うのですけどねー

現在は451化、ブルホーン化、どデカスプロケット化、衝撃吸収ステム導入、と書ききれないほどしてます☀️気になる方はカテゴリーのカスタムから見てください。

ヘッドパーツ、フォーク、シートポストクランプ以外は全てカスタムしました。

サドルバックなどを外して10.31kgでした。

スペック

フロントホイール＝手組み500ｇ

リヤホイール＝MASI純正972ｇ

スキュワー＝Ridea チタンスキュワー

シートポスト＝中華系Amazonで買った7000系のアルミ

サドル＝カーボンサドル135ｇ

ステム＝ショックストップステム290ｇ

ステムまわりボルト＝Amazonでチタンボルト

ハンドル＝アルミブルホーンハンドル

バーテープ＝サイクルプロコルクバーテープAmazonでコルクで両面テープつきで1番安かった。

ブレーキレバー＝補助ブレーキレバー

シフター＝SHIMANO SL−M7000 SLX

ペダル＝WELLGOチタンシャフトペダル

クランク＝LitePro 380ｇ

クランクボルト＝スクエアテーパー用チタンボルト7g

チェーンリング＝RIDEA楕円チェーンリング50ｔラミフロー

チェーンリングボルト＝チタンチェーンリングボルトダブル用

ボトムブラケット＝TK866CMトーケン212ｇ

チェーン＝KMC X11SL242ｇ

スプロケット＝SHIMANO CS-M5100 11-51t 622ｇ

リヤディレイラー＝SHIMANO RD-M7000 11s

プーリー×２＝マイクロヒーロー 12ｔナローワイド、セラミックベアリング

フロントブレーキ＝FLV V-Brake119ｇ

リヤブレーキ＝RIDEA V-Brake CNC Long arm CLV2 88ｇ

Vブレーキ台座＝チタンvブレーキ台座ボルト１本5.5g

ブレーキシュー前後＝
TEKTRO(テクトロ) 720.12 BR-TK-1551セット52ｇ

ブレーキインナーケーブル＝ニッセン

ケーブルキャップ＝ノグチスクリューインナーキャップ

フロントタイヤ＝IRCロードライト200g

リヤタイヤ＝シュワルベワン451 280ｇ

インナーチューブ＝TPU軽量チューブ26ｇ

リムテープ＝パナレーサーリムテープ14ｇ

走るのに最低限装備

フロントバックをサドルバックにしてます。

パンク修理キット、輪行袋など入りまして、９１５ｇでした。

ボトムゲージ＝トーピックモジューラー2 MINOURA AB100-4.5

ボトルゲージアダプター＝TOPEAK(トピーク) QR Cage Mountヒルクライム使用やキャンプ使用の時につけ外ししてます。ROCKBROSボトルゲージアダプター

なくてもいいですがフレームバック＝ゴリックス フレームバック

まとめ

カスタムコンセプトはちょっとグランベルもいけるツーリング車です。

沢山キャンプ道具載せて良し、砂利道走っても良し、ロングライドしても良しです。

この1台で通勤、ロングライド、ヒルクライム、デイキャンプこなしてます✨

走るのに最低限装備で11.69kｇ

装備外した状態で10.31kｇ

カスタム内容は全て記事にしてるので、カテゴリーのカスタムから見てください。

今後はシュワルベワンもらったので、ヒルクライム仕様にしたいと思います✨

そして、激坂へ♪

ヒルクライム仕様にカスタム

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インナーチューブは軽量なTPUチューブを使用します。TPUチューブ導入した話

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神フォロワーさんとハブにスペーサー入れなきゃねーなんて話ながら、、、

ホイールはどんなものか

ミニベロのMASIの純正ホイールです。神フォロワー様がホイール交換した際に余ったホイールです。

ホイール９７２ｇ=後輪全体1920ｇ-タイヤ280ｇ−チューブ26ｇ−リムテープ20ｇ−スプロケット622ｇ

ミニベロに超ビックギヤスプロケット51ｔを導入

ちょっと重めですが、耐久性ありそうです。

20インチで451のほうです。

エンド幅は130ｍｍ

11速用

TPUチューブ使う

TPUチューブはバルブが鉄製のもの使います。

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交換

ホイール交換方法は451化を見ていただいて。

ここぞとばかりにスプロケット等キレイにする✨普段とどかないとこ。

やらかす

交換して、比べて見るとこんな感じ。スポークの数がだいぶ違いますね。

軽く試走してみましたが、あれ、1速に入らない(^_^;)(^_^;)(^_^;)

あ、スプロケットにスペーサー入れてない(^_^;)

やらかす２

スペーサー入れ忘れたので、３つでいろいろなサイズのセット販売してるのを買いました。

２ｍｍのを入れて（やらかしです）

１速に入りました☀️

調べると２ｍｍではない

気になってスペーサーサイズを調べてみると２ｍｍではありませんでした(^_^;)

こちらのサイトを参考にしました。

シマノの11速ロードハブにマウンテンバイク11速スプロケットをつけるには、スペーサーが１，８５ｍｍです。

シマノが優秀過ぎて２ｍｍでも変速できてたからすごい。そして俺やばい(^_^;)

これで良し✨

次は

神フォロワー様からホイールと一緒にリムテープとシュワルベワンもいただきましたので、次はタイヤ交換です✨

シュワルベワン使ってみたいタイヤでした。カスタムコンセプトがグランベルも走れるツーリング車なのでグランベル系のものはいてました。

次で前後タイヤがミニベロロード系になります☀️

続く シュワルベワン導入

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特にカートリッジ式のボトムブラケットなど直にグリスを塗れないとこにおすすめ。

どのようなグリスを使うか

これは車用ショックアブソーバーのグリス兼錆止めです。

グリスとチェーンオイルが混ざったような感じのものです。必ずこれでないといけないわけではないです。ただ浸透しやすいようにかなりサラサラグリスがおすすめです。

実際に散布してみる

どこに散布したかと言うと、カートリッジ式のボトムブラケットとペダルです。直接グリス塗れないとこです。

クランク抜いて

お掃除する。

ミニベロ倒して、グリスを良く振ってから散布。5分以上待って浸透させる。余分なグリスを拭く。

反対側も同じようにする。

結果は

これが

こんな感じで良く回るようになりました✨

４ｋｍほど試走しましたが、ペダルをこぐ足を停めると滑るような感覚がある感じです。

シマノのプレミアムグリスよりサラサラなのでいいです。隙間から入りやすいのでカートリッジ式のボトムブラケットやペダルなどにおすすめ。

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タイオガのVｰ453かテクトロのTK-155この２種類がカートリッジ式でVブレーキにつく。

メリット、デメリット

メリット

Vブレーキよりシューの種類が豊富で選べる。

小径車のリムにシューがおさまりやすい。

ブレーキコントロールがしやすくなる。

キャリパーブレーキよりVブレーキの方が力がかけやすく強いのですが、Vブレーキの力ほぼそのままで、コントロールがしやすい。

デメリット

多少ブレーキ力落ちる

テクトロYK-155

タイオガとテクトロと迷いましたがレビューでタイオガの方がシュー取り換えがかたい。と書いていたので、テクトロにしました。テクトロのレビューでもかたかったと書いていましたけどね。

テクトロ自体良いイメージなかったけど、レビューで決めました。

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今つけてるシマノはシュー減った状態で５５ｇちょっと軽量化ですね。写真どこいった？

カートリッジ式なので取り換えてつけても良いのですがもったいないのでそのままにします。

交換

ロックを外して前のシューを外します。

ブレーキレバーをマジックテープで固定するとシューの位置決めがやりやすいです。

新旧比べて黒いテクトロのシューの方がリムに収まってるのが解ります。

キャリパーのシューの方が幅狹く、厚みがあります。この厚みがコントロールしやすいポイントではと思ってます。

いいじゃない☀️

試走

ビックプーリーときの試走がシューの試走でもありました。

平地でブレーキは違和感なし。普通に止まります。

シューに厚みがあるせいか、シューがリムにあたってからレバー握りきる幅が広くなったと感じました。

キャリパーシューの能力はダウンヒルで発揮されました。

速度コントロールがしやすい。先ほど言った通りリムにシューにあたってから握り幅が広がった事により、ブレーキをかける力加減が多く選べる。

これはいい☀️

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なので交換だー☀️

どんな感じ

平らな床においてカタカタならないはずがなってます。曲がってます。事故にあってるのですが、これはもうほぼほぼ事故で曲ったのではないでしょうか。

曲がっている方向もチェーンラインで負荷がかかる内側でなく外側に曲がっている。（と言うか2年ちかく曲がっていることに気づかない自分に驚き(^_^;)

ニュークランク

ライトプロです。この肉抜きされてるのがいい。そして、安い。

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色は黒にしたんだけどロゴ無いほうがかっこいいな。

388gと355ｇで３３ｇの増加。たぶんリリース的にもニュークランクの方が後続タイプ。剛性を強化したのだろう。剛性が増したので良しとする。

交換

クランクをくぼみに合わせ、トルクレンチを使いチェーンボルトを締める。（材質により力が変わる。６Nー８Nでだいたい商品ページやボルトに記載されてる。）

チェーンリングはチェーンライン問題でインナー側につけてます。なのでチェアリングボルトはダブル用です（この時は気づかずシングル用を使ってました）。

インナー側につけると、外側に空間ができるのですが、おじさんがワッシャー作ってくれました。ありがとう。

アルミのチェーンリングボルトを使用していましたが、アルミは何度も付け替えてはだめでした。なめました。ダブル用のところを無理にシングルで締めていたのもありますが。

前と比べてかっこよくなりました。

トルクレンチなしだと少し歪んでる(^_^;)

トルクレンチありで良くなりました。

おじさんがカーボンシールを作ってくれて、ロゴかくせました✨

問題もあったよ

前に比べてチェーンラインがハイ側に１ギヤ分よりました。

ディレイラー調整したことと、チェーンラインたすき掛けになったことにより、ローギヤでクランク逆回転するとチェーンが落ちてしまいました。

ケーブル引っ張りガイドプーリーを移動させたり、ディレイラー調整したりいろいろしましたが、ボトムブラケットの軸長を短くしてチェーンラインを修正するしかないようです。

今のところ逆回転しなければむしろ調子いいのでそのままです。

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現状

平らな床につけて数ミリ浮いている、ぴったり床につくはずがついてない。

チェーンラインを考えるとおかしい、ペダルを回す時内側の方が負荷がかかっているはずなのに、外側へ曲っている。

これは前に事故したことが怪しい。

にゅーチェーンリング


RIDEAの楕円＋ー３ｔで５０ｔの楕円です。

5アーム用BCD130（アームの長さ）

ギヤ比を考えた記事からこれにしようとおもっていた。

前のは同じモデルで５４ｔです。比べてみると同じ＋ー３ｔ楕円でも５０ｔの方がとがって楕円に見える。

交換

チェーンリングを外す。

このくぼみにクランクを合わす。

ボルトをつけて完成だけど、別日におじさんにトルクレンチを借りて５N（アルミだったので）でつけた。

チェーンうねりは解消か？

あかんやん。マシになっただけやん(^_^;)

これはあれだクランクもまがっておる。

今度はクランク交換だ。笑

※曲がった原因は事故によるものだと思われる。メーカーが悪いわけではないです。

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年末だし、ちょうど謎の異音に悩まされていたので、お言葉に甘えることにした☀️

この時重大な故障があることを気づいていない。

この超軽量ロードバイクに乗っている、自転車いじり20年以上のオタクな面白いおじさんだ。

おじさんの自転車工具&パーツが無限に出てくる部屋紹介の後に（エッ◯なフィギュアもｗ）メンテナンス講座が始まった☀️

ミニベロの状態

愛車DAHON Dash P8は5年くらい乗ってる。通勤で4kmくらいと休日も乗っている。雨に降られることもしばしば。

もちろん我流なりにメンテナンスやカスタムを施している。

ヘッドパーツ以外はメンテナンスしている。

最近は乗った状態でペダルを回すと異音が発生しいていた。ペダルが怪しいと思いメンテナンスした。

おじさんから漕いでるときチェーンが左右に暴れていると指摘されてる。

要はドライブトレインに何か異常がある状態。

メンテナンス講座

スタンドいいな♪スゲー使いやすい☀️

細かい工程などは他を見ていただいて、ポイントを書いていきます。

まずはBBから、左から開ける。

力がかかるため、地面に自転車おく。

固いはずなので（緩ければ締め不足、それは剛性も落ちる）工具をしっかり抑えてプラハンマーで工具を小刻みに衝撃をあたえて緩める。（なめずらくなる）

グリスは外のふちに滲み出るくらいつける。

次はシュー交換

シューはゴムで、ゴムは一定期間過ぎると固くなるそうだ、固くなるとリムを傷つける。

シューの位置固定はリムにつけた状態で固定する。

拘束バンド等でブレーキレバー固定すればやりやすい。

リム（車輪のブレーキシューがあたるとこ）の磨き方。

自転車を上下反対にして、400番と800番のサウンドペーパーをリムにあて、車輪を回すだけ。

ビックプーリーを1個もらった☀️

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マイクロヒーロー12インチ、ナローワイド、セラミックベアリングです。

チェーンの角度をやわらげて抵抗を少なくし、セラミックベアリングが抵抗を少なくする。もちろん２個の方が抵抗少なくなるようだ。

もっと言うともっと大きい方が角度をやわらげて抵抗少なくできる。ただあまり大き過ぎると小径車は地面に剃っちゃう(^_^;)

シフトインナーケーブルが端ほつれているのをハンダつけしてもらった。

圧縮チューブもつけてもらいコーティングしてくれた。火で炙り圧縮する仕組み。

重大な修復すべき場所発覚

冒頭でも少し書きましたが、チェーンリングが外側に曲っているのが解るでしょうか。

数ミリの話だけど、チェーンをつけるとすごくぶれてるように見える(^_^;)

トルクレンチを貸してくれて、チェーンリングを８Nでトルク管理（これ重要！材質によって違います）してつけたらマシになったけど、やはりぶれている。

チェーンリング交換するしかない(^_^;)

おじさんにメンテナンス講座してもらわなければ気づかなっかった。感謝✨

2年前に骨折するくらいの事故にあっているのでそれのせいかもしれない。（いつ曲がったか解らないが2年間気づかないてヤバい(^_^;)）

この時異常はこれだけでないと思っていなかった・・・続く

ちなみにおじさんのニューギヤ

ミニベロです。ternのサージュ☀️カーボンをホイールからシートポスト等ゴリゴリつけて、エクステイションブレーキレバーなんて珍しいブレーキの延長部品をつけている。

まだまだ、改造途中である。笑

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画像は別日

23時に家に帰ってきて音が気になる。深夜だけどメンテナンスだ！

初ペダルメンテナンスです。

構造

チタンの軸

シールドベアリングが根元側に2個、先に1個

黒いのはゴムのカバー

ワッシャーとかはなく、おそらく８ｍｍのナット

踏み面は7000番系のアルミ、ピンつき（アルミでない）

外側のキャップ

症状

縦に回るものが、横（矢印へ）少しスライドしてしまう。これが異音の原因だと思った（実際は違いました）

使用道具

  • 六角レンチ
  • プレミアムグリス（回転系にはディラグリス）
  • ８ｍｍラチェット
  • ウエス
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1夜目

異音が気になり23時に帰って来てから分解してみた。

画像は別日

クランクからは六角レンチで外すことができる。

画像は別日
画像は別日

キャップを取り、ナットを取る。

軸を抜いて洗浄&グリスアップ

スライドするのはナットがゆるんだであろうとナットを締めると？

なぜかある程度締めると空転してしまう。

シールドベアリングにあたってるからか?わからない。ナットがなめたのか工具が悪いのか？

とりあえず洗浄&グリスアップして終わらした。２ｋｍぐらい走ったけど異音しなかった。寝不足。笑

２夜目

さらに２ｋｍ走ったら異音がした。ならばメンテナンスだ！また23時スタート。

たまたまホームセンターに行っていいのがあった！これだ！

この工具で空転を抑えれるのでは。

が、

入らねー 笑

隙間にワッシャー入れてみる。

スライドしなくなった☀️いい感じに回転する☀️が、カーバーキャップつけるとペダルが回転しなくなってしまった。

ワッシャーが太いのだろう。かなり薄いのが必要。しかも、先側に入れるとキャップで固定され回転しなくなるので、根元側に入れるべきでは。

深夜だし、ワッシャー買うにしてもサイズ合わせ難しいので作ってしまう方がいいかも。

商品のパッケージの透明部分を使うことにしました。黒いゴムの隣につけました。透明なので解りづらいですが、つけました。

回転も悪くないし、横にスライドしません。良し。2日連続寝不足です。笑

試走とまとめ

２ｋｍと短いですが試走しました。異音は乗らないと解らないですよね。

異音なし☀️回転良し☀️

そして、別日に２ｋｍほど走ると異音(^_^;)

ペダルが異音のもとではないか、2箇所以上異音のもとがあるてことになります(^_^;)

とにかくペダルはクリア。笑

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※いろいろ失敗してますので正しくはアサヒのサイトを見てください。これは失敗例です。

リヤディレイラーも変速すると音鳴りしてたし調整しなきゃ。

使用するインナーケーブル

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ニッセンの沢山ワイヤー束ねてて、軽くて、ツルツル加工してある。

16g軽いね☀️

交換

使用した道具は

  • ワイヤーカッター
  • 潤滑油
  • 六角レンチ
  • ウエス

正しくはアサヒのサイトに書いてますのでそちらを見てください。

ワイヤーのフタになってるネジを取る。

一瞬あれケーブルない！と焦ったが、一番ハイギヤにしてなかった(^_^;)ハイギヤにする。

リヤディレイラー側のワイヤーをカットする。

ハイギヤに入れとくとさっきネジ取ったとこからケーブル取り出せる。

アウターケーブルに潤滑油を吹く。ケーブルを地面につけないようにしてシフター・アウターケーブルと入れる。

アウターケーブルをシフターに固定。アジャスターボルトを全閉にしてから2回転あけてアウターケーブルを入れ（この時やってませんでしたーｗ）全閉に締める。

ハイギヤでしっかりワイヤーを引っ張って固定する。（カットを後にした方がいい）。ここ重要です。引っ張りが足りず調整で苦戦しました。

ワイヤーカットは最後、調整終わってから

写真のように先にしてしまうと後で修正できなくて泣きますｗ

ケーブルの初期のびを取るようですが、私よく解りませんでした。ケーブルを全体的に位置を整えて引っ張りました。

ハイギヤとプーリーがまっすぐになるようにします。

ローギヤもプーリーと真っ直ぐにします。

実際に変速して確かめます。さっき確認しました。1度事故にあってるのですが、ハンガー少しまがってました。

プーリーが離れているわけでないのでそのままま。

ワイヤーをカットしてエンドキャップをつけます。

がやってしまいました！ワイヤーがボサボサです。

これではエンドキャップつけれないし、ワイヤーがほつれてダメになってしまいます。もったいないですが、再度ケーブルを注文しました。

次の日ライドでケーブル外れてしまいました。枝に引っかかって外れたようです。ほんと危ないのでメンテナンスはしっかりしないと。

新品を買って再度挑戦

さらに次の日、ケーブルが届いたので交換します♪今度はカット失敗しないぞ☀️

ワイヤーカッターにも油を吹き準備します。工程を丁寧にし、リヤディレイラーもしっかり調整して、ワイヤーカット、

Why！？

またバサバサです(T_T)初回の時に何度も長さを調整でやり直したからバサバサになったと思いましたが、今回は１カットでなってしまいました。

そこから考えるに、カットしずらい体勢からやろうとしたことによる、

斜めにカットしてしまった。

ことが失敗の原因だと思います。

ケーブルに対して垂直にカットすべきでした。

エンドキャップにねじ込みきつく締めました。もうこれでいい(^_^;)

※真似しないと思いますが真似しないでください。

試走とまとめ

10kmほど走りワイヤー抜けることもなく変速も問題なかったです。

今後のためのポイントは

最初にハイギヤに入れて、しっかり引っ張ってから固定。

ワイヤーカットは一番最後。

作業はやりやすい体勢でおこなう。

ワイヤーは垂直にカット

です。

※走行に係る大事な部分です。本来はプロショップでする作業です。自分でする際は細部に気をつけ自己責任でお願いします。

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